上午十點半，我拿到了坦桑尼亞米庫米國家公園的門票，時值八月中旬，是坦桑尼亞的旱季。
　　一輛觀光車等候在園區(qū)門口，是敞篷吉普，有八個座位，底座很高，四面通風，沒有護欄。司機圖瓦格是一位20歲出頭的小伙子，眼睛和皮膚一樣黑，笑的時候露出兩排整整齊齊的白牙。
　　他載著我們緩緩駛入草原腹地，BBC紀錄片中的圖景變得真實可感。
　　突然一個急剎車，圖瓦格做了一個噤聲的手勢，然后迅捷地翻上車頂，緊張地朝四周眺望：一具斑馬的尸體橫陳在車輪前，內(nèi)臟流了一地，顯然是被什么猛獸的尖牙利爪開膛破肚了。
　　我們屏氣凝神了一刻鐘，終于確定沒有猛獸埋伏。圖瓦格回到車里，載著我們繼續(xù)上路。在那一天，我果真見到了獅子。它很瘦，鬃毛粗糙無光，肋骨是肉眼可見的根根分明。它安詳?shù)嘏P在樹下，有氣無力地驅趕著蚊蟲。
　　就在離獅子幾百米遠的地方，瞪羚羊正在悠閑地吃草，斑馬愜意地舒展著四肢，還有草原鼠在這些食草動物的蹄子間穿梭而過。然而它再也沒有力氣捕獵了，它的生命正在一點點地萎縮。
　　我們停在了離它不足十米遠的地方。我雙手抓住座椅扶手，身子盡量前傾，想盡可能觀察到它臨終前細微的表情。
　　老獅子也看到了我們，它略略抬起頭，目光對上了我的，那是一雙大如銅鈴的金棕色眼睛，眼里卻沒什么生氣，好像一支快要燃盡的蠟燭，掙扎著吐出最后一點火苗。曾經(jīng)的草原之王如今溫馴得像條大狗，鬃毛下的整張臉都寫滿了生命盡頭的慈悲。
　　我與它靜靜對視五分鐘后，它打了個哈欠，顫巍巍地站起身，又背對著我們躺下了。
　　“它要死了嗎？”我問圖瓦格?！笆堑?，它太老了，好久沒吃東西了?！?br>　　“你們會弄些肉喂給它嗎？”我同情心泛濫?！安??！眻D瓦格斬釘截鐵地說。
　　“你們會救其他快餓死的動物嗎？”“不?！?br>　　“你們什么都不做？”
　　“我們坦桑尼亞人，從來不介入動物的生活。因為我們相信，大自然的安排就是最好的安排?！?br>　　后來，我們找到米庫米園區(qū)內(nèi)唯一的一家餐廳坐下，拿出已經(jīng)冷掉的便當吃了起來。我與圖瓦格聊起了天，突然，他的臉色變了：“別動，千萬別動！ 你身后有猴子！”
　　我嚇出一身冷汗，余光看到一只猴子穩(wěn)穩(wěn)地立在我身后的椅背上。在野生動物區(qū)，最危險的往往不是獅子、獵豹這類猛獸，而是猴子和狒狒。

　　猛獸幾乎不會主動攻擊人類，但幾乎成精的猴子、狒狒們，卻專門搶劫攜帶食物的游客。若游客不配合，絕對會撓你沒商量。要知道，非洲的猿類十有八九都攜帶艾滋病病毒啊！
　　圖瓦格放下手中的食物，右手慢慢移到桌子底下，掏出一根手杖，他大喝一聲，啤酒瓶往地上一摔，手杖往我肩側一送，猴子立時夾著尾巴跑掉了。
　　接下來我們戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，生怕那只猴子帶著團伙來尋仇，好在一直相安無事。倒是不遠處的一位游客站在樹下氣急敗壞地罵著臟話，原來一只猴子從他的背包里偷走相機，掛在了最高的樹枝上。